Впечатления о посещении Сочи.

На следующий день поехали на Красную поляну, по дороге экскурсовод рассказывал про все здания, которые мы проезжали.
Зимний театр был построен в 1937 году, здание окружают 88 колонн, с 1 по 15 июня в нём проходит «Кинотавр», большим экраном завешивают 8 колонн здания. Гостиница «Жемчужина», где мы жили, была построена в 1975г., и с тех пор морально и материально устарела, но благодаря удачному месторасположению продолжает пользоваться большой популярностью у отдыхающих. Проехали летний театр, парк им.Фрунзе вокруг него, дачу Барсовой, ресторан «Курортный», где снимался фильм «Бриллиантовая рука». Сразу за ними расположен «Дендрарий», заложенный в 1982 г. Худетовым, в 1933 г. был разделён Курортным проспектом на Верхний и Нижний парки. _[_/i_]_

Проехали один из первых санаториев Сочи - «Металлург», всего до войны в городе было построено 19 санаториев. По другую сторону дороги располагается гостиница «Камелия», она известна тем, что в ней расположен яхт-клуб. Дорога ответвляется на спальный микрорайон Бытха, названный так в честь священной птицы адыгейского племени убыхов, которая по легенде жила на этой горе. Сразу далее – санаторий им.Ворошилова, неудачный подарок Сталину в стиле модерн с фуникулёром на пляж. Напротив – санаторий ФСБ. Следующий – санаторий им.Орджоникидзе, очень полюбился кинематографам, первый фильм снятый здесь в 1955г. – «Сказка о царе Хотабыче». Ныне этот санаторий – самый крупный на побережье, считается базовым, где проходят тестирование все новинки и стажируются кадры. Сразу за ним – санаторий «Чайка». Чуть ближе к морю – санаторий «Приморье», один из лучших в Сочи в настоящее время, является собственностью мэрии Москвы. Рядом с ним – «Рэдиссон Сас Лазурная», изначально получила 5 звёздочек, но очень быстро лишилась одной, т.к. расположена близко к трассе.

Неширокая дорога уводит от моря к старой Мацесте - месту, откуда начал расти курорт благодаря знаменитому сероводородному источнику, известному ещё во времена Древних Греции и Рима, ныне здесь находится институт курортологии. Рядом расположена одна из 9 дач Сталина «Зелёная роща», являлась гос. резиденцией до 1953 года, очень тщательно укрыта, с моря вообще не просматривается. Проехали санатории «Зелёная роща», «Искра» и «Спутник». Следом начинается Ахун, не гора, а 4-х км хребет, с вершины которого видны Гагринский, Пицундский, Адлерский хребты, хребет Арабика и многое другое в радиусе 110-120 км.

Проехали 600-метровый туннель и оказались в центре Хосты. Это наиболее тёплая часть курорта, средняя температура здесь на 1-1,5 градуса выше, чем в Сочи и достигает 14,5 градусов, зимняя температура - +6+8, летняя +25. В Хосте расположены санатории «Мыс Видный», «Голубая роща» и многие другие. Следом за Хостой идёт Кудепста, в переводе «масляная река», названа так благодаря выходам нефти, либо переводится, как «река без головы», она вытекает из скалы и не имеет русла в верхнем течении. После Кудепсты начинается Адлер с курортного городка из 4 гостиниц под названием «Адлер-курорт», на его территории расположен филиал дельфинария из Б.Утреша. Вообще, Адлер – это не отдельный город, а Адлерский район Сочи. В 1961 г. 94 населённых пункта были объединены в единую административную единицу – Сочи, самый длинный город России – 145 км вдоль моря, 3,5 тысяч кв.км и 450 тысяч жителей.

Дорога свернула в горы, проехали старый аэропорт, который строился в 1941 году детьми, женщинами и стариками, в те годы Сочи не бомбили в отличии от Туапсе, хотели сохранить как курорт, и не захватывали, поэтому город всеми силами боролся с врагом. Здание нового терминала аэропорта было продано в частную собственность, но без взлётно-посадочных полос, оно не используется, т.к. не достроено, хотя комиссии Олимпийского комитета было продемонстрировано прямо противоположное.

Ещё немного истории. Первое описание Кавказа и название «Кавказ» встречается в работах древних греков Плиния и Страбона, как «Кравказис», что в переводе означает крайне-заснеженные горы. Племена черкесов также впервые упоминаются в этих трудах, как воинственные жители гор, а само название «черкес» переводится как «головорез». Греков сменили римляне, на Мамайке у них была крепость, где некоторое время стоял легион. А позже территория попала под власть Византии, и христианство распространилось здесь намного раньше, чем в Древней Руси. С 13 века господствовали турки. Грузины впервые в 15 в. просили Россию о помощи, но тогда в Москве правил Иван Грозный, переговоры зашли в тупик. Постепенно теснили турков Россия, при Петре I взяла Азов, при Екатерине II - Крым. В 1829 г. был подписан Антеанопольский мирный договор, по которому Турция все отдавала земли вплоть до пристани Святого Николая (ныне город Поти). Но Россия завоевала и ушла. Началась Крымская войн, России было не до Кавказа, турецкий десант высаживался на побережье, и целые аулы принимали ислам, племена объединялись против России. Началась Кавказская война, которая закончилась в 1864 году в ауле Баада (ныне Красная поляна). Адыги просили прощения у императора и клялись вечно служить ему, но получили отказ. Либо переселение на Кубань (ныне Республика Адыгея, столица Майкоп), либо переселение в Турцию, таково было им предписание. Часть переехала на Кубань, часть уплыло в Турцию (в т.ч. всё племя убытхов), но до Турции никто не доплыл, по дороге адыгов убивали. В начале 20 века при Николае II Россия простила адыгов, и им было разрешено вернуться на побережье, но жить не ближе, чем на расстоянии 2 км от моря.

Проехали Форелевое хозяйство, созданное по приказу Н.С. Хрущёва, смотровую площадку на Аштырский каньон, вместо скалистого участка на пути был длинный туннель, дорога показалась не столь красивой и интересной, как 3 года назад или как дорога на Рицу, слишком много зданий, строений, всюду человек приложил руку, природа первозданная сильно испорчена, ближе к Красной поляне – хуже, русло Мзымты спрямлено, углублено, сужено, лес вырублен вокруг новой канатной дороги… Но это лишь маленькая часть того, что будет сделано здесь к Олимпийским играм 2014 года, двухполосное шоссе расширят до 4-х полос, часть домов снесут, по словам экскурсовода, изменится всё полностью, и Красную поляну будет не узнать.

А начиналось всё с того, что Россия, получив Красную поляну в 1829 году, оставила здесь 30 солдат, которые вскоре ушли, и посёлок пустовал 10 лет. Потом некий грек, живший в Адлере прослышал про чудное забытое место и переселился туда, а вскоре за ним переехали 36 семей греков из Ставропольского края.

С тех пор Красная поляна сильно выросла, и ещё увеличится к 2014 году, когда в ней настроят немало Олимпийских объектов. В месте впадения речки Лауры в Мзымту уже частично построена Олимпийская деревня, близко к ней никого не подпускают, но с вершины Аибги видны строящиеся корпуса на берегу реки. К слову об Олимпийских объектах, часть их будет возведена на побережье, ныне на этом месте – пустырь, район называется Нижне-меретинская бухта, располагается между Адлером и посёлком Весёлое у самой границы с Абхазией.

Практически вся наша экскурсионная группа вместо канатной дороги предпочла подниматься в горы на джипах (на смешную высоту в сравнении с Аибгой), поэтому мы договорились, что поедем назад маршруткой и не были ограничены во времени. Билет на канатную дорогу стоит 800 рублей, в кассу очередь, на посадку очередь, на всех станция пересадки очереди, все кресла заняты. Едешь, земля совсем близко внизу, высота смешная, ехать не страшно, густая высокая трава, папоротники, белые цветочки на вырубленной просеке, кругом буки, листочки засвечены солнцем, трепещут на ветру. Впереди – поросший травой или деревьями склон, за ним ничего не видно, но если обернуться назад, перед тобой предстанет захватывающая панорама гор, где-то далеко за огромной пропастью возвышаются горы, они кажутся синеватыми, и белыми редкими пятнами лежат на них снежники.

На первой станции пересадки – мальва, ромашки, сиреневые цветы, зверобой. Выше – попадается расчищенная будущая горнолыжная трасса, параллельно идёт вторая очередь канатной дороги, которая используется в разгар горнолыжного сезона. Постепенно приближается вершина хребта, справа и слева близко становятся снежники, скалы, крутые склоны, покрытые травой и разбросанными камнями. Внизу растёт рододендрон подчас на глыбах известняка и пышно цветёт крупными белыми цветами, которые уже начали увядать. Чем выше, тем круче подъём, больше высота под ногами, ближе вершины хребта, казавшиеся внизу недосягаемо далёкими, тем страшнее и интереснее ехать, ведь всё вокруг становится всё менее привычным и знакомым.

И вот вершина, пятачок в несколько квадратных метров огорожен забором, кругом – заповедник. Если бы мы поехали назад экскурсионным автобусом, пришлось бы сразу спускаться вниз, а ведь стоило ступить шаг за ограду, и окажешься вокруг такой красоты, что всю жизнь вспоминать будешь, конечно стоило использовать представившийся шанс. И ведь ради этого мы ехали в Сочи, ведь не только ради моря, а ещё чтоб увидеть горы, настоящие и высокие. Наверное лишь только после этой поездки на Красную поляну, я увидела горы такими, какие мечтала посмотреть много лет.

И вот мы на тропе, кругом – альпийские луга: либо заросли рододендрона, либо невысокие луговые цветы: шалфей, клевер, василёк, маргаритка, зверобой, черноголовка, звездчатка, незабудка, горицвет, колокольчик, лютик, герань полевая и многие другие. Тропинка узкая, шаг в сторону – либо колючие кустарнички, либо обрыв. И идёшь по вершине хребта, позади один пик, впереди другой, а на нём лежат снежники, скалистые обнажения кое-где осыпаются, но в целом земля покрыта ровны ковром зелёной травы. Кажется идти до другой вершины впереди – два шага, а реально надо часа два, если не больше, ведь дорога петляет, спускается с одной кручи, поднимается на другую и огибает третью.

А вершина – огромная впереди, оттого и кажется, что она близко. Тёплый сильный ветер колышет цветы и травы, шумит, спускаясь с хребта в долину, качаются колокольчики, пригибаются злаки, несколько парапланов парят где-то между небом и землёй. И отчётливо слышен шум журчащей воды, но её не видно, по звуку это большой ручей, но где? И смотришь вперёд, на вершине виден трезубцец, это каменные осыпи тремя полосками сходятся в одну, и она спускается вниз, так рождаются реки; это снег, таявший на вершине, превращаясь в воду размывает скалы и тащит за собой камни, из трёх потоков, сейчас пересохших складывалась река, с шумом несла за собой всё, что попадалось на пути, набирая скорость, мчалась с горы вниз, и там протекая через хвойно-буковый лес, впадает в другую большую реку, которая течёт в море. И там где начинается лес, лежит снежник, и виден небольшой водопад чуть выше него, и кажется, что шум доносится именно оттуда.

С вершины хребта Аибга, вернее с одной из вершин, с высоты 2238 м, открывается вид на посёлок Красная поляна, на Эсто-садок, откуда подъёмник везёт наверх, на Мзымту самую крупную из сотен рек Большого Сочи, на горы за ней, наиболее высокая среди которых Чугуш, выше 3 км, другие – выше 2, на многих лежит ещё снег, вероятно в августе его не остаётся, мы ездили во второй половине июля. Горы повсюду, налево они тянутся до горизонта в сторону моря, направо ещё дальше, где-то там за хребтами, лежит в безмолвном спокойствии озеро Кардывач, откуда вытекает Мзымта, что в переводе бешеная река. И если обернуться в другую сторону, там тоже будут до горизонта простираться хребты, но они уже находятся в Абхазии. Как красивы те места! По середине огромной долины растёт густой лес, на лужайке видны 4 деревянные избушки. Как хотелось бы мне туда спуститься, зайти в гости к тем, кто там живёт. Горная река с вершины Аибги течёт туда через прекрасный зелёный луг, затем сквозь елово-буковый лес и теряется из виду. До чего же идиллические места!

И ничто не нарушает гармонии, ни каких домов, кроме 4-х избушек, столбов, машин. Со стороны Красной поляны тишину нарушают вертолёт да многочисленные туристы, прибывшие на канатной дороге, а с другой стороны цивилизации нет, зато белые крупные цветы рододендронов так живописно смотрятся на фоне гор. Склон, спускающийся к Псоу, более пологий в верхней части, почти без скал и обрывов, а потому полностью усыпан цветами, и этот пестрый ковёр такой бескрайний, весёлый, яркий, что радостно становится, как только взглянешь, и хочется любоваться им очень долго и фотографировать цветы. Рододендроны цветут целыми полями. Со стороны Мзымты - кручи скал, нагромождения камней, осыпи, снежники, и всюду на самом краю обрыва, на самых огромных валунах – колокольчики и незабудки, васильки и маргаритки и многие-многие цветы, фиолетовые, жёлтые, нежно-розовые, небесно-голубые, оранжевые и лиловые, растут они так, что удивительно, как удаётся только держаться на камнях, нависая над пропастью.

Горы неподвижны и грандиозны, и как обернёшься назад, где виден весь хребет и две долины Мзымты и Псоу и горы за ними, чувствуешь себя таким маленьким и ничтожным в этом мире, что наверное не столь заметно на равнинах, и в тоже время радостно, что есть что-то в жизни стабильное и надёжное, что много ещё лет не изменится, как эти горы, столь красивые и прекрасные, что хочется думать о вечном. И хочется оставить суету обычной жизни и приехать в горы и жить тут среди цветов и камней, пить воду горной реки, есть ягоды и грибы, сделать домик-шалашик из брёвен и гулять, гулять бесконечно по этим долинам, взбираться на скалы, нюхать цветы, дышать свежим воздухом и любоваться удивительной красотой этого места.

Но реальность иная. На соседнюю вершину проход запрещён, стоит деревянная будка, в ней пограничник всем сообщает, что далее начинается приграничная зона. В другую сторону от конечной станции канатной дороги, пройти можно чуть подальше, но следующая вершина также закрыта, в сарайчике 2 пограничника, с которыми фотографируются некоторые туристы, дальше тоже приграничная зона. И когда больше некуда идти, смотришь на часы – вечер, приходится садится в кресло подъёмника и час спускаться вниз, невольно завидуешь этим пограничникам, ведь, им не приходится так скоро уезжать, увидев такую красоту, они могут любоваться ею долго, могут всё тщательно рассмотреть. Наверное, их служба скучна, особенно зимой, когда кругом снег, и нет зелени, приятной для глаз, но в тоже время, я думаю, это и не самое плохое место в сравнении с другими участками границы, ведь здесь всегда полно людей, которые обожают поболтать, а зимой полно горнолыжников.

5. Тисо–самшитовая роща.

Небольшая экскурсия на территорию Кавказского государственного биосферного заповедника, оторванную от основной территории, и находящуюся совсем близко к морю в Хостинском районе Сочи на юго-восточном склоне горы, вернее хребта Ахун. Место это уникально тем, что здесь горы наиболее близко в Большом Сочи подходят к морю, приморская низменность сужается до 2,5 км, поэтому Хоста, защищённая горами, считается самым тёплым местом курорта и самым влажным. 100%-влажность здесь не редкость, а оттого все деревья покрыты мхом, все стволы вокруг и ветви. Уникальность рощи заключается в том, что благодаря такому микроклимату здесь в ледниковый период нашли убежище тис, самшит и многие другие редкие растения, так называемой Колхидской флоры, которые произрастают тут и по сей день.

Тисо-самшитовая роща – самая старая достопримечательность Сочи, куда водили экскурсии ещё в 19 веке. Она разделена рекою Хоста на 2 части, одна из которых доступна для всех желающих, в ней проложена круговая тропа, прогулявшись по которой, можно увидеть много необычных растений. Самый распространённый из них - Самшит Колхидский, на вид он - невзрачный, корявый, ствол тонкий, невысокий, листочки мелкие, похожи на акацию, иначе называется Железное дерево, тонет в воде, в сухом виде еле-еле держится на воде. Растут также: Плющ Колхидский (реликт с синими ягодками), Лох Колючий? Магнолия Трёхлепёстная (у неё вырастают очень крупные соплодия), Магнолия Суланка, Пираканта Городчато-Зубчатая (растение с мелкими красными ягодками). Тиса Ягодного очень мало в роще, один экземпляр сохранился уникально больших размеров. Тис - ужасный яд, если сделать из древесины чашу, в неё налить воду, то человек, выпивший её умрет через несколько минут, и причины смерти невозможно будет установить. Ещё из ядовитых растёт – Лавровишня, но если ягоды полежат, то теряют ядовитые свойства, при температуре 25 градусов ядовитые вещества улетучиваются, можно варенье варить. Широко распространены также: Иглица Шиповатая, Ясень обыкновенный Кизил обыкновенный, Липа Бегониелистная, Ежевика Анатолийская, Граб обыкновенный, Инжир Карийский, Бук Восточный, Иглица Колхидская, Дуб Грузинский. Часто встречается Папоротник Олений Язык, растение паразит, растёт, как на земле, так и высоко на стволах деревьев.

В центре рощи – каменный природный лабиринт, неглубокое узкое ущелье, очень извилистое, длинное, по дну его проложена пешеходная тропа, расстояние между стенками порой не превышает один метр. Бока лабиринта отвесные, состоят из слоёв, порой косо наклонённых, известняка и песчаника, которые за многие тысячелетия поросли не только мхом и травой, но и самшитом. Вообще самшитовый лес не выглядит тёмным, порой он совсем лишён подлеска и травы, просто тонкие голые корявые стволы стоят на покрытой опавшей листвой земле, но их много, иногда много других растений соседствуют с самшитом. Как только я зашла в лес, сразу подумала, здесь должно быть много грибов, но в середине лета их не было, осенью здесь находят опят и подберёзовиков. В самшитовом лесу много птиц поёт в отличие от буковых лесов. Вышли на смотровую площадку, откуда видны каньон, по которому течёт река Хоста и ближайший хребет Алек. В этом месте река прорезает русло между скал, оно называется Чёртовы Ворота. В отличие от других рек вода в Хосте очень тёплая, летом уровень воды опускается, но никогда не пересыхает, т.к. имеет очень мощное подземное питание, 2/3 объёма воды текут под землёй, что характерно для всех рек Кавказа.

Вечером купались возле гостиницы, где жили, в час заката, море становится тихим и спокойным, воздух немного остывает, пляжи пустеют, толпа перемещается в многочисленные кафе и ресторанчики, шумит набережная. Мы приплыли на волнорезы, и когда солнце село, я вдруг заметила сверкнула белая чешуя рыбы в воде, смотрю внимательно, две крупные рыбины плывут совсем близко от меня. Мы следим за ними, исчезли, потом вдруг появились среди водорослей на волнорезе. И тут же прямо совсем у ног плавают рыбки поменьше с усиками, похожие на сомиков, вероятно корм ищут здесь. И с другой стороны рыбы! Сколько же их много! Наверное, когда из моря уходят купающиеся люди, рыбы выплывают и спокойно плавают там, где много еды. Чайки тоже знают, когда пляж пустеет и собираются на выступающих из воды волнорезах или на крышах ближайших строений и зорко следят за морем, наверняка это и для них лучший час для поиска пищи, а ещё в час рассвета, когда люди ещё спят. Мы стоим наверное полчаса и наблюдаем за рыбам, они кишат со всех сторон!

В Черном море ещё осталась рыба! Невозможно оторваться и уплыть на берег! Разного размера и цвета рыбы неторопливо кружат вокруг нас, и почему-то я нисколько не боюсь их. Но закат догорает, становится прохладнее, пора на берег. Жалко, ведь больше не удастся на всё это посмотреть, по крайней мере в это лето.

6. Изумрудная долина.

Последняя экскурсия – на реку Аше, на берегу которой стоят дольмены, а с отвесных скал стекают водопады. Путь туда – неблизкий, в сторону Туапсе. По дороге экскурсовод рассказывал обо всём, что проезжали мимо. В самом начале - реку Сочи, парк «Ривьера», санатории «Сочи», «Заполярье», принадлежащий компании «Норильский Никель», санатории «Радуга», «Нева». Автобус ехал по улице Виноградной, где в советские годы были построены 10 пансионатов и поблизости - дача Путина «Бочаров ручей» (название произошло от фамилии местного землевладельца, жившего здесь в 19 веке). Название улицы Виноградная осталось с тех же времён, когда тут безуспешно пытались выращивать виноград, но из-за влажного климата во всём Сочи – очень кислые почвы, виноград сразу начинает болеть и не даёт урожай. После развилки, где ответвляется улица Донская, начинается Черноморское шоссе. Этот район Сочи называется Мамайка (от турецкой крепости Мамай-кале 16 века, через которую горное племя убыхов вывозило в Турцию рабов, хотя крепость тут была и во времена Древнего Рима). Ещё в 19 веке Мамайка была районом хижин, в 20 веке –деревней, и по ныне она выглядит неприглядно, нечета центру Сочи, частные домишки вперемешку с хрущёвками, грязь, необустройство. Среди всего этого строятся современные коттеджи для отдыхающих, и редко стоят громадные корпуса советских санаториев «Ставрополье», «Фазатрон», «Октябрьский».

За Мамайкой начинается Дагомыс - родина русского чая, в горах здесь располагаются чайные плантации, ныне они нерентабельны и не используются, а от советских времён тут осталась даже чайная фабрика. Название Дагомыс происходит от фамилии адыгейского рода Даго, мыс – в переводе «вода». В царские времена место было болотисто, убыхи боялись малярии, не жили тут вовсе. Земли Дагомыса купили Романовы в конце 19 века, задумывался тут летний дворец, но построен не был, с началом стройки затягивали, дождались 1914 года, тогда уже было не до дворцов. В центре Дагомыса высится 24-этажная громада гостиницы «Интурист» на 2,4 тысяч номеров, построенная в 1878 году, куда в советское время приезжали туристы из 120 стран мира. Неподалёку – один из старейших санаторий «Семашко», открылся в 1924 году, стоит среди рощи пицундской сосны.

Следующий населённый пункт - Уч-Дере, туда возят туристов показывать чайные домики. Здесь находилась небольшая дача императрицы Марии Фёдоровны, куда она так ни разу и не приехала и подарила земли институту благородных девиц больных туберкулёзом; в следующие годы одна за другой в Уч-Дере приезжали группы девиц и уезжали вылечившимися. Позже учёные заключили, что здесь благодаря форме рельефа, напоминающей тарелку, местность особенно хорошо продувается, и воздух намного суше, чем в остальных частях Сочи, и даже способствует лечению лёгочных заболеваний. Ныне тут стоят санатории «Мосэнерго», «Донские зори», «Лучезарный», «Игрушка», «Белые ночи», последний отличается великолепным парком, сравнимым с Дендрарием.

Далее проезжали Лоо, где расположены аква-парк «Аква-Лоо», санаторий «Магадан», большой частный сектор. Посёлок - небольшой, компактный, очень удобный для отдыхающих. Название Лоо происходит от фамилии абазинского (одна из абхазских народностей) князя. Абазины не были воинственны, занимались торговлей и ездили от Туапсе до Сухуми. Князь Мамат Кирит Лоо сыграл немалую роль в истории, он был врагом России, учился в Турции, жил во Франции, но Россия его купила. Во времена Кавказской войны он пошёл на предательство за деньги и сопровождал русского шпиона по всему побережью в течение 3-х лет, была собрана бесценная информация, использованная против горцев и турков.

Проехали турбазу «Сокол», посёлок Хобзу (в переводе то же, что Хоста, у каждого племени языки немного отличались). Далее – населённый пункт Вардане, удалён от моря, поэтому не имеет ни одной здравницы. Название от убыхского племени варданов, по другой версии – в Средние века сюда из Турции пришли армяне во главе с Варданом, поныне тут живёт много армян. Дорога, по которой ехали, - старая (1891-1895), узкая, сильно петляет, огибает все горы, взбирается серпантином на одну гору, пересекает по мосту реку, спускается о другой. На многих участках ведётся ремонт дороги, т.к. часть проваливается в обрыв. Ехать очень долго. К Олимпийским играм дорогу эту сильно расширят и спрямят, на что уже выделены очень большие деньги. Железная дорога здесь идёт по самому берегу, её строили в начале ХХ века: в 1914 г. дотянули до Туапсе, в 1917 году до Сочи, в 1923 – до Адлера, в 1944 – до Батуми.

Проехали пансионаты «Шексна» и «Слава», следующий населённый пункт – Якорная щель. История его названия связана с легендой о том, как на первых судоверфях в Туапсе построили огромный корабль, и якорь к нему везли из Одессы морем на крошечном корабле, и он затонул. А потом затонул в здешних краях английский корабль «Черный принц», который вёз золото для подкупа убыхов и оружие. Естественно, золото долго искали потом водолазы, но нашли только маленький корабль с большим якорем.

Затем – Головинка, посёлок назван в честь генерал-лейтенанта Евгения Александровича Головина, бывшего командующим русскими войсками в период Кавказской войны, который впервые нанёс на карту местечко Сочи в 1838 году. Здесь жил он в районе Головинки, где располагались мощные укрепления, поскольку наиболее жестокое сопротивление оказывали убыхи именно в этом месте. Ныне это большой посёлок, достопримечательностью которого считается тюльпанное дерево или лилиодендрон, высотой 30 м, окружность внизу – 2,5 м, оно считалось священным у адыгов и убыхов. По одной версии посажено Раевским в 1839 году, по другой – намного старшее, дереву не менее 400 лет. Родина произрастания – Северная Америка, в районе Головинки в 19 веке ещё существовала целая роща тюльпанных деревьев, одиночные экземпляры попадались в других районах Сочи, но все они были гораздо меньших размеров.

Проехали Зубову щель, Чемитоквадже, Каткову щель, Волконку (названа в есть владельцев земель, неподалёку в горах здесь также есть водопады и волконский дольмен). Название щель у многих населённых пунктов означает ущелье, долину горной реки. Затем проехали Солоники, небольшое местечко, куда в 19 веке отправляли в ссылку осуждённых, в т.ч. несколько декабристов. Места были болотисты, свирепствовала малярия, в горах жили воинственны горцы, ссылка сюда означала неминуемую гибель. Не был Кавказ в 19 веке привлекательным местом, лишь спустя много лет, когда не стало здесь адыгов, и справились с малярией (завезли рыбку гамбузию, она съедала все личинки малярийных комаров), сюда поехали люди. С тех пор в Сочи проживают десятки народов, но нет меж ними никаких национальных конфликтов, вероятно оттого, что все жители здесь приезжие, исконно, это ничья из них земля.

Наконец-то приехали в Лазаревское. Название дано в честь адмирала Лазарева, выдающегося русского первооткрывателя и главнокомандующего. Родился и жил он в Варне, учился в кадетском корпусе, поступил на флот на корабль «Восток», совершил 2 кругосветных путешествия, в ходе которых собрал множество растений и открыл вместе с Беллинсгаузеном материк Антарктиду, являлся командующим Черноморской флотилией и без конца требовал у Российского правительства совершенствования флота накануне Крымской войны. В результате поражения в последней, наша страна потеряла все крепости на Кавказе, уходя русские войска их взрывали, то турки на Кавказ так и не пришли, спустя несколько лет Россия вернулась.

И вот река Аше, дорога свернула в горы и долго петляла вдоль русла. Аше довольно крупная среди прочих рек Сочи, долина её широка, внизу завалена камнями, а по краям поднимаются зелёные склоны поросших лесом гор. Долина Аше очень живописна, от того её называют изумрудной долиной. Ехали довольно долго вдоль реки, то тут то там по берегам располагались горные сёла, в большинстве их ныне проживают адыги (племена шапсугов), пасут скот, выращивают фрукты. Дома строят как на берегу, так и высоко в горах, все здания окружены садами.

У посёлка Шхафит кончается асфальт, длинный висячий скрипучий мостик ведёт на другой берег Аше, он держится всего на двух опорах, провисает и очень сильно качается. Идти по нему можно лишь на расстоянии 2-3 метров друг от друга в целях безопасности. Но самое удивительное, что Аше в 10 раз уже, чем ширина моста, нелепо выглядит столь длинный мост над столь узкой рекой. Берега её низки, пологи, усыпаны с обоих берегов серой крупной галькой, можно представить себе, что в период таяния снега в горах, уровень воды сильно повышается, и вся долина затапливается, возможно, но зачем тогда столь высокий мост? Разгадывая эти загадки, мы переправились на другой берег, где в тени буков у подножья лесистого холма расположились несколько кафе, сделанные в адыгейском деревенском стиле, подкрепились чебуреками.

Ожидая группу, мы подошли к реке, крупные серые валуны лежали у самой воды, меня очень удивляла большая ширина каменистых берегов Аше, вероятно глубина реки невелика; течение, естественно, быстро, чистота и прозрачность воды на вид – идеальны. А если взглянуть вперёд или обернуться назад, увидишь белые обнажённые скалы, лишь частично покрытые светло-зелёной травой и лиственными деревьями, порой одиночными, растущими корнями из горной породы, сложенной наклонными слоями. На вершинах холмов – лес весёлый, радостный, нарядный растёт сплошь. Деревья часто попадаются прямо внутри долины, на островках, на валунах у воды. А чуть позади река подтачивает отвесною скалу, она чуть нависает над руслом, там на другом берегу Аше стоит одинокое дерево, а под ним пасётся стадо коров.

Пересев на отечественные внедорожники завода «Газ», помчались по живописным зелёным лугам на левом берегу Аше, поросших мелкими цветами и одиночными крупными лиственными деревьями. Остановились на поляне и долго поднимались в горы сквозь буковый лес, пока не казались среди старого заброшенного яблочного сада. Все деревья были усыпаны маленькими, но уже красными яблочками, большинство были кислые, в подлеске росло множество ежевики, а она уже поспела и была очень сладкой и вкусной. Среди сада было разбросано несколько дольменов, большинство представляли из себя просто нагромождение двух-трёх плит. По словам экскурсовода, этим дольменам по 5 тысяч лет, как пирамидам Египта, кем они были построены неизвестно, служили, вероятно, для погребальных целей. Женя сомневался, что эти дольмены настоящие, так или нет, но на территории Кавказа есть подобные строения, древний возраст которых доказан учёными. Одним словом, больше дольменов нам понравились яблоки и ежевика. Один дольмен выглядит, как вертикально торчащий высокий и плоский камень, туристы обхватывают его, загадывают желания и фотографируются.

Спустившись к реке, где ждали машины, мы поехали дальше, на этот раз по самой долине Аше, много раз пересекали русло, разделённое на несколько протоков. Никакой дороги здесь вообще нет, только направление, одна машина едет по одному берегу, другая по другому, часто меняются, сильно тряслись на кочках, застревали в глубокой части русла и были обрызганы грязью из луж.

Вылезли у водопада Шапсуг (название пошло от адыгейского племени, ранее здесь жившего). В Аше течёт левый приток, устье его спрятано за густым кронами буков и дубов, а чуть выше реки у подножья скал на небольшой площадке можно любоваться двумя водопадами на расстоянии 5-10 метров друг от друга.

Один водопад поменьше, верхней его части не видно, кажется вода вытекает из-за листвы, мчится по выдолбленному в скале руслу и по камням стекает в Аше. Другой – очень трехступенчатый, высокий, течёт по извилистому каменному жёлобу, для удобства туристов к верхней части сделаны деревянные лестницы с перилами. Стенки жёлоба представляют из себя скалу, состоящую из наклонных слоёв твёрдой горной породы, некоторые туристы пытаются по ним лазать, другие – лезут под струи водопада, он не широк, но падает с большой высоты сверху скалы, где растут многочисленные деревья и кусты, и очень интересно было бы увидеть, а что же вые, откуда течёт вода, быть может там горная речка, а может ещё скала и ещё ступень водопада. Водопад делает очень живописным бурная растительность, покрывающая все верхние части слоистых пород.

Ещё несколько минут пути, и перед нами – второй водопад Псыдах, что в переводе значит «красивая вода». Он тоже ступенчатый, но расположен у самой Аше. Русло у левого берега перегораживают огромные глыбы высотой в 10-15 м, через реку ведёт висячий скрипучий мостик, но не такой длинный, как был первый, впрочем Аше тут можно перейти и в брод, что многие и делают, а возле гигантских камней наоборот речка становится поглубже, и можно купаться и немножко поплавать.

Наверх также ведут деревянные лестницы. Но в отличие от первого водопада, здесь вода падает с отвесных уступов скал, заполняет небольшой плоский водоём у подножья и бежит к очередной ступени, кругом тоже всё заросло буйной зеленью: буки, грабы, клёны. А главное, что не понятно, где вверху кончается водопад, ты смотришь вверх и видишь лишь ближайший уступ, с которого низвергается вода, если же влезть вверх, куда уже не проложены лестницы с перилами, там тоже видна лишь одна следующая ступень водопада. Общая его высота – 50 метров. На обратном пути мы немножко купались в речке Аше.

Назад ехали точно также, как вперёд по кочкам, камням и воде. Ужинали в то же кафе, где ели чебуреки, и по скрипучему, сильно шатающемуся мосту перешли на другой берег, где ждал автобус. Ехали долго, горы и море освещались заходящим солнцем, я спала, на середине дороги стемнело, до Сочи доехали около 10 или 11 часов вечера, завозили на вокзал одну компанию, которая едва успела на поезд в Москву из-за затянувшейся экскурсии, нас поезд ждал на следующий день.

7. Дорога домой.

23 июля наш поезд отправлялся в 19:27, с утра мы купались, около 12 уехали из гостиницы, и ещё гуляли по Сочи, были в «Ривьере», плавали на катере вдоль берега.

Вокзал, толпы народа, поезд из Челябинска за 5 минут до нашего, ждём прибытия поезда из Нижнего Тагила, т.к. всего один путь. Поехали, туннель, потом сразу море и волнорезы, небо в тучах, еле-еле пробиваются лучи закатного солнца, станции «Дагомыс», «Уч-Дере», длинные пляжи и сосны на берегу, «Лоо», «Лесная», «Якорная щель», «Лазурный берег», переехали Шахе, на многочисленных островах реки сидели чайки. «Чемитоввадже», «ВВС», «Волконская», я уснула, проспала Лазаревское, проснулась в «Макопсе», солнце уже село, поезд остановился на мосту через горную речку, и в небе взошла луна, у пляжа стояло много палаток и машин, «дикари» жгли костры. Море было очень тихим чуть-чуть оранжевым, как и небо, виднелись корабли на рейде в Туапсе. Совсем стемнело, и лишь очертания гор ещё какое-то время проглядывали на фоне неба.

Утром 24 июля проснулась уже близко к Ростову. Поезд прибыл около 7. На маршрутке приехали а Таганрог, Серёжи и Людмилы Михайловны не было дома, они ходили на базар на «Русском поле» за продуктами. После Серёжиного сна ездили на пляж возле остановки «Аквапарк». На другой день 25 июля ходили на море утром, а вечером ездили в парк, где катали ребёнка на разных каруселях.

26 июля поезд «Атаман Платов» отправлялся в 19.05 из Ростова. До него ехали проходящим рейсовым автобусом на Ейск, т.к. удобных по времени электричек не было, а в маршрутку Серёжин велосипед бы не влез. По дороге сделала несколько фотографий: подсолнухи успели отцвести, злаки всюду убраны, кое-где свежая пашня чередуется с кукурузными полями, работают тракторы и комбайны.